大幅に予定が押してしまったものの、せっかくナッシュビルに来たなら観光らしいこともしないと！
と半ば強制的に観光地を訪問。

まずダウンタウンに入る前にテネシープランテーションの女王と呼ばれる
ベル・ミードへ。

サラブレッドの牧場として知られていたこのプランテーション。
名馬もここで生まれたりしたという。
ガイドブックなどに「往年の美しい姿を今に残す邸宅」などと紹介されており
ワクワクしてこのプランテーションに向かう。

う～～～ん、ルイジアナやミシシッピのプランテーションを散々見学してきた後だけに
正直言って感動は薄かった。建物も増改築を重ねた様子で建物のスタイルに
なんか統一性がないような気もするし・・・

９月６日、私と母はカントリーミュージックの聖地、ナッシュビルに向う。

本来は朝早くメンフィスを発って昼過ぎにはナッシュビルに着けるように・・・
と思っていたが公民権運動博物館に寄り、キング牧師のスピーチに酔いしれ、
公民権運動の歴史を学び？そしてキング牧師の死に涙をしているうちに
あっという間に昼近くになってしまった。

メンフィスで一番行きたかった場所。
それはロレイン・モーテル

メンフィスのダウンタウン外れのちょっと寂しげな場所にあるモーテル。
ノーベル平和賞を受賞し、公民権運動の父とも言われたマーチン・ルーサー・キング・ジュニアが
定宿にしていたモーテル。
黒人というだけで、ダウンタウンにあったホテルには泊まれず
この寂れたエリアにある黒人経営のこのモーテルが定宿だったという。

９月５日、この日はメンフィスからナッシュビルに移動。

メンフィスに向かう前に「ロレイン・モーテル」に立ち寄ることにしていた私は
近くのレストランで腹ごしらえ。

The Arcade Restaurant

雨も降ってきた上、辺りも暗くなってきたためにメンフィスに戻ることに・・・
帰りもまたもや集中豪雨地帯を通ったけれど、メンフィスもやっぱり雨だった。

ミシシッピ川でアーカンソー州からテネシー州に・・・

リトルロックを訪れ、お目当てのセントラル高校に着くとちょうど４時ごろということもあって
学校の前にはスクールバスやら父兄の迎えの車がたくさん停まっていた。

私はこの校舎の目の前にあるガスステーションの建物に立ち寄ることにした。

ここはセントラル高校のビジターセンター＆博物館。
この博物館にはこの高校で起きた『リトルロック危機』と呼ばれる暴動に関しての資料が展示されている。

メンフィスに滞在しているにも関わらず、急に思い立ってアーカンソーに向かう。
目指すはアーカンソーの州都・リトルロック。

クリントン元大統領やマッカーサー元帥の故郷でもあるリトルロック。
別に彼らの熱狂的なファンというわけでないよ～！
実はこのリトルロックに以前から行ってみたい場所があった。

この日はもう１泊、ピーボディ・ホテルに宿泊予定。

ということで、朝はゆっくり起きてからホテル周辺をちょっとお散歩♪

ホテルを出るとすぐお隣はマイナーリーグのメンフィス・レッドバーズの本拠地
オートゾーン・パークが・・・

メンフィスの老舗のホテル、ピーボディ・ホテル。

ここのマスコットでもあるカモはとっても有名！

ホテルの目の前の歩道にはカモの足跡をモチーフにしたこんなものがあったり・・・

ゲストルームのアメニティにはこんな可愛いカモの石鹸があるのよ～♪

このマスコットのカモちゃんたちは、前の記事でも紹介したように
ピーボディ・ホテルの屋上にあるペントハウスにお住まい。

ビールストリートで音楽とお酒に酔いしれて、メンフィス名物のBBQで
お腹いっぱいになったところでホテルに戻った私と母。

夜のホテルのロビーもまた素敵。

メンフィスでは老舗ホテルのPeabodyに泊まった。

以前から「メンフィスに行ったらこのホテルに泊まりたい」と思っていた私。
念願叶ってこのホテルに泊まる事ができた。

１８６９年に創業、当時は別の場所にホテルがあり、現在のホテルは１９２５年に建てられたもの。
メンフィスは綿花の商取引の場でもあり、そして大きな奴隷市場もあったという。
そんな関係でプランターが定宿にしていたのがこのPeabodyだといわれている。

メンフィスに来たならやっぱりライブを聴かないとね。

ブルースの発祥の地、そしてロックンロール、Ｒ＆Ｂと音楽が街に溢れている。
それもこの土地自体が長い歴史で黒人と白人が共存している・・・そんな理由からか
いろんなスタイルの音楽がこの町から生まれている。

町のなかにはビールストリートという有名な通りがある。

ブルースハイウェイ（ＵＳ－６１）で南からメンフィスに向かう途中にグレースランドがある。

グレースランドとはあの『King Of Rock'n Roll』と呼ばれているエルビス・プレスリーの自宅がある場所。今や自宅及び愛車やら自家用飛行機などを一般公開しているテーマパークのようになっている。

エルビス世代の母の希望もあって立ち寄ってみることに・・・

ＵＳ－６１にはところどころにこんな看板も・・・

車がミシシッピからテネシーに入るとと車も多くなり、周りにもお店が立ち並ぶようになった。
通りには寄付を募る人なんかもチラホラ・・・
信号待ちしてる車に近づいてくるんだけど、中にはこんなお洒落な人も・・・

グレースランドに近づくとこんな通りの名前まで

ちょっとここでアメリカのカジノについてお話を・・・

アメリカではギャンブル（賭博）は組織犯罪の温床となったり、個人の破産、
家庭の崩壊などの深刻な社会問題の発生源と捉えられて一般的には禁止されている。

しかし一定の条件の下で規制を設けて、州の管轄として許可されている。それがカジノである。

ただし先住民族であるアメリカン・インディアンに対しては連邦政府が規制を設けて
先住アメリカ人の部族の自立更生、地域社会の経済振興などのために許可されている。

クラークスデールを後にし、向かうはテネシー州のメンフィス。

クラークスデールからＵＳ－６１、またの名を「ブルースハイウェイ」を通って向かう。

そこそこ交通量もあるこの道。
ミシシッピ州では綿花畑に囲まれ・・・

これぞディープ・サウスだ！と一人で感激。
綿花畑に囲まれながらも、実際の綿花を見たことがない私。
車を路肩に停めて写真をパチリ♪

コットンボールという名の通り、丸い玉なんですね。
話では聞いたり写真等で見たことはあったけれど、実物をみて妙に感動。

デルタ・ブルースの聖地といわれるクラークスデールに宿泊です。

この日はまたまたプランテーションに宿泊。
プランテーションの名は「Hopson　Plantation」

プランテーションといって想像するのが豪邸。
でもここにはギリシャ様式やらビクトリア様式などと言ったような豪邸の姿はない。

私が宿泊したのはこのHopson Plantationにある「Shack Up Inn」という
ホテルというかロッジというか・・・とりあえず宿泊施設なんだけど、
これがまた面白いの。

伝説のクロスロードから南に５マイルほどのところにあるのね。

プランテーション入り口の交差点、一応国道４９号線が交わっているんだけど
この景色の方が「悪魔と取引した」交差点に見えなくもないよね。
ところどころに廃屋なのか、納屋なのかこんな建物も・・・

で、ホテルがあると思われる住所にたどり着くとこんな建物が・・・

一応「Hopson」って書いてあるところをみると間違えてはいない様子。
フロントと思わしきところに入るとそこはガラクタ屋敷のよう・・・

今回の旅の目的のひとつでもある「音楽」
ルイジアナのラフィエットでケイジャン音楽に触れ、
お次はデルタ・ブルース発祥の地ともいわれているミシシッピのデルタ地域へ。

ブルースと聞いて淡谷のり子とか青江三奈をイメージしないでくださいね！
お年がバレますよ♪

ナッチェス・パークウェイを降りてポート・ギブソンという町に向かった。
この町の近くにあるウィンザー・プランテーションに寄ってみたかったのだ。

１８５９年から２年の歳月をかけて作られたお屋敷。
ギリシャ神殿風の建物で２５以上もの部屋を持ち、
当時では珍しく屋根にタンクを設けて屋敷内に水を供給するシステムまで備え、
屋上には天文台まであったという豪邸。
当時、この屋敷の建設には１７５，０００ドルもの費用がかかったらしい。
現在の価格にして３５０万ドル、日本円で４億円程度かな？

当時はこんな姿だったみたい。

しかしこのお屋敷には実は悲しい歴史がある。

お屋敷ができた１９６１年、このオーナーはなんとお屋敷ができた２、３週間後に
３４歳という若さで亡くなってしまった。
その後、この屋敷は南北戦争で連合軍に使用され、屋上の天文台は監視に使用されたり、
ポートギブソンの戦いでは病院として利用されたこともあったり。
戦後は地域の集会場としても利用されたり、あのマーク・トゥウェインもこの屋敷に宿泊し
天文台からミシシッピ川を観察したとも言われている。
そして１８９０年の２月、この屋敷に宿泊していた客の火のついたタバコか葉巻が
大工が残していた大量の木のチップの上に落ちてしまったという。
一説には、チップに火のついたタバコか葉巻を投げ込んだ・・・というものもあるんだけど。
いずれにせよ、そのタバコの火が原因でこのお屋敷は瞬く間に燃えてしまったのだ。

で、現在の姿はこんな状態。

９月２日（日）は、ミシシッピでも華やかで豪邸が立ち並ぶナッチェスから
ミシシッピで一番貧しいエリアとも言われるデルタ地帯へ。

約４００キロの道のり、寄り道しながらドライブです。

まずナッチェスを出ると、そこからテネシー州ナッシュビルまで続くナッチェス・トレース・パークウェイ　全長７１０キロのこの道、１８世紀ごろの南部の重要な旧街道だった道。それを国立公園局が管理し、自動車専用道路を作り２００５年に全線開通したという。

片道１車線の道は、沿道に一切民家もなくお店なんかもない。
もちろんガスステーションなんかもないから、必要になれば所々にある町へ通じるジャンクションで一旦町へ出ないとならない。

それでもトウモロコシ畑や綿花畑がちらほらあったり、広々とした草原があったり、湿地帯があったり、森の中のような林の中を抜ける・・・そんな景色はドライブしていても気持ちがいい。
ツアーバスやトラックの進入が禁止されているために、のんびりドライブ♪

のどかでしょ～～！？

この道沿いには、ネイティブ・アメリカンのナッチェス族の古墳があったり

前回の記事で、宿泊したプランテーションを紹介させてもらいましたが、
今回このＢ＆Ｂでディナー１回付きのパッケージプランで宿泊したんです。

６時過ぎになると宿泊者がバーに・・・
バーと称したお部屋は、このお屋敷で実際に使用されたバーエリア。
この時代、殿方たちの社交の場ともいえる場所。
ここでグラスを傾け、シガーなどを楽しんだのかもしれません。

お食事は、このお屋敷のダイニングで頂くことになっていました。

Natchezというミシシッピー州にあるミシシッピー河畔の町。
ミシシッピ川といえば氾濫でこの地域の人たちを悩ましていた。
しかしアメリカ人にとってはこのミシシッピ川は重要な水路として栄え、
人の輸送だけでなく、南部で取れた綿花・タバコ・サトウキビなどの作物を
北のシカゴなどの大都市へ運ぶ重要な輸送路でもあった。

８月３１日と９月１日はミシシッピ州のナッチェスに滞在。

ミシシッピ川沿いに面するナッチェス。
このナッチェスは１０００年以上もの昔から
ネイティブ・アメリカンのナッチェス族が「王国」を築いていた。

階級制を持ち定住していたナッチェス族、その上の階級の人の古墳が町の郊外にいくつかある。

そのひとつGrand Village of the Natchez Indiansには古墳と一緒に
当時の生活を再現した家や博物館にはナッチェス族の資料が保管されている。

８月３１日

この日向かったのはミシシッピ州のナッチェスという町。
ラフィエットから約３００キロ北東の町。

本来は比較的大きな幹線道路を通って行くはずだったのに
ナビを当てにしたのが間違いだった（汗）
旅行直前にゲットしたナビを使ってスイスイ行く予定だったのに、
朝食を買ったりガソリンを入れたりと車を停めるたびにそれまでのルートと違う案内をする様子。
再設定をすればそこからの最短最速ルートを案内してくれることに気付いたのは
この日のドライブの途中。

それでもナビがとんでもない案内をするわけでなく、
州道といえるような道でのんびりドライブすることになった。

こんなのどかな道を走っていく。

ケイジャン・カントリーに来たならばやはりケイジャン料理を食さねば・・・
ということでランチは地元でも人気のカフェ「Dwyer's Cafe」へ。

8月30日、この日訪れたLafayette（ラフィエット）はケイジャン・カントリー。

ケイジャンとは１７世紀初頭、フランスから新大陸に渡ってきた人たちの子孫。当時身分差別のあったフランスで貧しい農民生活をしていた彼らが本国を飛び出しカナダに渡った。新天地での新しい生活で自由と富を得ようとしていた彼らはその土地をパラダイスという意味の「L'Acadie（ル・アカディー）」と呼び、その住民である自分たちを「Acadian（アケーディアン）」と呼んだ。
（ケイジャンはアケーディアンが訛ったもの） しかし１８世紀半ば、その土地がイギリスの植民地となり、フランス語を話しカトリックを信仰していた彼らはカナダを追放されたという。追放され本国に戻っても彼らは既にフランス本国とは別の言語、習慣を持ち合わせフランス人としてもとの暮らしをすることは難しかしく、本国でも受け入れられなかったという。 カナダに残った人たちは虐殺され、生き残った彼等がたどり着いたのが当時スペイン領だったルイジアナに漂着することになる。 農村出身の彼等の先祖。勤勉で働き者、カナダで漁をして過ごしてきた彼らは漁師としてルイジアナに入った。 このアケーディアン（ケイジャン）は、ルイジアナでも決して裕福な暮らしが出来たわけではない。マイノリティーならではの差別もあり、また文化・料理・音楽など独自の文化を持っている彼等。 しかしその一方で黒人や先住民族を受け入れコミュニティーで一緒に生活もしたり、結婚も受け入れられていたという。そのせいかもともと訛りの強かった彼らのフランス語は更に変化し、先祖のフランスのケベック訛りや黒人たちのハイチ訛り先住民の語彙や英語の語彙が混ざり独自の彼等の言葉を形成している。

そんなケイジャンの首都とも言うべき場所がこのラフィエットと言うわけ。

町にはこの苦難の歴史を持ち、民族の帰属意識や誇りが高い彼等に関する見所が点在する。

まずはバーミリオン・ミル。

８月３０日はNottoway Plantationからラフィエットとという町へ向かった。
ニューオリンズから西へ２００キロほど行った町。

天気予報では雷雨と言われ、空には雷雲も見られるものの私の頭上はこんな感じ。

この一帯はアメリカ最大の湿地帯がある。
アチャファラヤ川の河口からメキシコ湾に広がる一帯を
Atchafalaya Basin（アチャファラヤ・ベイスン）とかスワンプと呼ばれる。